Страна: Казахстан
Я завершаю писать книгу “Жители города О'”, о Каире и его обитателях. В ней я как бы, “подглядываю” за жителями Египта. Там описано все, что стало для меня не обычным. На страницах моей истории, идет поиск причин происходящего, проводится анализ, а также я делюсь с читателем своими размышлениями.
Country: Kazakhstan
I am finishing writing the book “Inhabitants of the City O ‘”, about Cairo and its inhabitants. In it, I kind of “spy” on the inhabitants of Egypt. It describes everything that has become unusual for me. On the pages of my history, there is a search for the causes of what is happening, an analysis is carried out, and I also share my thoughts with the reader.
Отрывок из “Каир -город из сказки “1000 и 1 ночь” или столичная помойка“
…Выехав из района Тагамо (Новый Каир), мы попали на широкополосную трассу, уровня High way. Чем дальше мы углублялись в город, тем вид за окном нашего автомобиля приобретал серовато-грязные оттенки. Продвигаясь внутрь, картина менялась на глазах, и мы из 21 века с зелеными оазисами Тагамо и очаровательными виллами попадали в дикие джунгли трущоб.
Вдоль широких, раскрытых словно петли многоярусных гигантов-мостов, высотой в десятиэтажный дом, стояли высокие многоэтажные дома, с закрытыми окнами от грязи и смрада царящего вдоль дороги. Из-под толстого слоя пыли и песка на нас смотрели, «израненные» здания, не жилого вида. На убогих крышах сушилось белье, поглощая весь дым и газ проезжающего транспорта. На некоторых балконах и окнах свисали грязные уличные шторы. В одних домах они защищали лишь балкон одного этажа, некоторые же могли достигать длины до 15 м и прикрывать балконы, аж 3-х этажей. Словно флагштоки, потерпевшей поражение армии, шторы развивались на ветру, представляя собой жалкое зрелище. Какие-то окна квартир были украшены маркизками, некоторые совсем казались безжизненными и замурованные уже многие десятилетия. Защита от пыли, выхлопных газов, солнца и шума у всех была разная, но их объединяло одно, они одинаково выглядели заброшенно, грязно и убого. Многие высотные панельные дома, стояли не достроенные, с ветхими фасадами. Часть зданий находились в аварийном состоянии, наполовину разрушены, с зияющими дырами вместо квартир, и в частях, где перекрытия еще держались, жили люди. Они жили повсюду, наверху над сломанными этажами, внизу под завалами, по краям, везде, где в здание еще как-то поддерживалась строительная конструкция. Ближе к площади Тахрир, под высокими мостами проглядывались районы, с отпечатками колониального прошлого. Фасады зданий, напоминали потертые сюртуки, разорившейся знати. Этот городской ансамбль был построен еще хедифом Исмаилом, желающим воссоздать свой Париж на Ниле. Здесь когда то прогуливались столичные гости: европейские аристократы, американские бизнесмены, бельгийские миллионеры-строители первых железных дорог, археологи, архитекторы, писатели и поэты.
В пути, гугл вас часто будет путать, показывая путь вперед выстраивая-параллель на мост и под мост, как будто желая, чтобы залетный гость спустился вниз, в каирские трущобы, в мир узких улиц, туда где дети бегают вдоль грязных луж, с телег продают экзотические фрукты, а на скамейках местное сообщество, покуривает кальян. Здания покрытие плесенью и пылью, с высветившимися вывесками названия магазинов. Здесь посольство какой-нибудь африканской страны, может тесниться между магазином антикварной мебели и панельным домом.
Помните, любой выбранный вами путь, вас приведет к желаемой цели.
Если вы выберите, подъем на мост, то ожидайте, что, все участники движения, будут ехать на максимальной для их транспорта скорости. Рядом с огромными хаммерами, будут сновать белые пазики маршрутного такси, с приклеенными изображениями красивых женских глаз, в парандже. (возможно, они служат оберегом от сглаза и порчи), битые седаны шевроле KIA, жуки, запорожцы и даже Волги ГАЗ-24. Самыми наглыми и опасными участниками движения здесь будут белые такси, их водители не берегут свои машины и как будто намеренно, пытаются задеть или покалечить вашу.
Не стоит удивляться, если увидите как грузовик, перевозящий металлолом, (торчащие трубы и прочее), на повороте врезался в стоящий вдоль дороги автобус. В данной ситуации, согласно не гласным правилам Каирской улицы, пострадавший будет считаться виновным, в своем ущербе. Поскольку сфера ответственности за безопасность своей жизни, имущества и здоровья, возлагается на субъекта собственности.
Словно назойливые мухи, дребезжащие и всем мешающие мотоциклисты будут сопровождать вас на всех путях и дорогах Каира. Вдоль обочины можно увидеть даже гужевой транспорт. Эта дорога включает всю историю человеческого транспорта от телеги с упряжкой до электромобилей. Самыми веселыми участниками движения были и остаются пикапы, перевозившие строителей. Мчась на бешеной скорости, они в своих грузовых отсеках возят людей. Смуглые хабиби, едут в пыли, под жаркими солнцем, улыбаясь всему миру. Иногда они поют и танцуют, демонстрируя баланс своей опорно-двигательной системы. Стуча по своим барабанам, обмотавшие шеи платками-арафатками, они весело возвращаются домой, к своим семьям.
Возможно это “завидная” стабильность нищеты, освобождает их души от тревог и забот завтрашнего дня, а религия подобно опиуму, успокаивает.
Большое напряжение на дороге создавали грузовики либо пикапы перевозящие животных. Они здесь едут настолько быстро и настолько близко, не соблюдая дистанцию безопасного расстояния, что порой кажется, что погруженная корова или лошадь, от испуга может запрыгнуть на крышу вашего автомобиля.
Проезжая районы вокзала и вдоль железнодорожных путей, улицы кажутся убранными, но с какой-то неряшливостью в образе, возможно из-за серости стен, пыли и отсутствия побеленных бордюров, покрашенных металлических поручней и прочего сезонного ремонта, который проводится в обычных городах, заботящихся о своем внешнем облике и имидже. Сырость и плесень, словно стебли вьюнов обвивают постройки прошлых лет. Напротив достопримечательностей национального значения, таких как дворец Абдин, вдоль дороги располагаются СТО кустарного производства и магазины автозапчастей, перед многими из них находятся огромные лужи воды смешанные с мазутом, образуя водоемы с зеленоватыми пятнами на поверхности. Вдоль узких улиц на высокой скорости проезжают мальчишки-велосипедисты, везя на голове большие подносы свежих лепешек. Из-за угла, может вывернуть Fiat с разбитым кузовом, из салона его автомобиля будет громко звучать веселая музыка на арабском языке, а водитель весело посигналит всем обладательницам коротких шорт, мимо проходящих туристических групп.
Подходя к Исламскому музею, который имеет статус «лучший на Ближнем Востоке», вам придётся пройти вдоль многочисленных кафешек и кальянных, в ожидании вечерних гостей, здесь вдоль дороги, по тротуару жарится мясо и кебабы. Бродячие собаки, лежат в тени стульев либо на крыше припаркованных автомобилей, в ожидание вечерней прохлады. На парковке в этих районах очень много инвалидов с физическими увечьями, у кого-то не будет ног или рук, либо обезображено уродством лицо. Одеты они обычно в тусклого цвета голобеи. Эти юродивые будут Вас дергать за руку, стучать в окно автомобиля и бить по капоту кулаком, чтобы выпросить деньги.
Зайдя на территорию музея Абдин или иного памятника времен королевского Египта, вы мгновенно окажетесь в садах французского стиля, приятной прохлады, украшенными фонтанами, статуями и прочим историческим наследием.
Если вы захотите посмотреть на самый большой и старый рынок Африки проедьтесь в сторону базара 14 века, Хан аль-Халили. Основан он был в правления султана Баркука. Эмир Джаркас аль-Халили, который был родом из Хеврона (араб. Аль-Халиль), разрушил находящийся там мавзолей и кладбище и возвел на его месте Караван-сарай.
Этот рынок известен еще тем, что стал площадкой для действий романа «Улица Миддак», известного египетского писателя Нагиб Махфуза.
Взяв курс на рынок, будьте готовы к тому, что вы увязните в автомобильной пробке, вас поглотит средневековая обстановка, убогого, грязного и нищего доунтауна, где только сигналящие авто и мотоциклы напомнят Вам что вы еще в 21 веке. Некогда роскошные Парижские кварталы, сейчас находятся в заброшенном состоянии. Возникает ощущение, что основными жителями этих зданий остались только крысы. Здесь женщины в черных никябах и уличные дети-попрошайки, сидят вдоль дороги и кушают прямо на земле, доставая руками еду из пакетов. В киосках в старых алюминиевых баках, моют посуду, для продажи апельсинового фреша. Заброшенные минареты средневековых мечетей, хоть и в полуразрушенном состоянии, тем не менее муэдзины с них призывают к азану.
Устоявшейся регламент пятикратного поминания Всевышнего, выражение ЕМУ всемерной благодарности в молитве, я считаю лучшее, что имеет человечество. В будничной суете, в эгоистичной погоне, мы ежедневно живем в неблагодарности. А ведь,
“Благодарность миру, и не только за хорошее, но и за болезненные уроки, должна быть в сердце человека постоянно, как стержень его жизни. Тогда он растет”. Лао Цзы.
Каир считается городом тысячи минаретов, но здесь помимо мечетей очень много святынь периода раннего христианства, а также известная всему миру тысячелетняя синагога Бен–Эзра.
Выехав из музея Исламского искусства, вы сможете пешком дойти до рынка, если Вас не смутит дорога в 2 км, на протяжении которой к Вам будут приставать местные гиды, с предложениями показать дорогу, либо вместе дойти, либо продемонстрировать местные красоты даунтауна. В процессе беседы они будут Вас трогать, а увидев вашу не заинтересованность, попросят 200 фунтов, за якобы оказанную услугу.
Возможно вам не получиться попасть во все музеи, потому что не все билетёры будут ответственно сидеть на кассе и озвучивать цены согласно указанному прайсу на входе, вот к примеру если вы решите посетить комплекс Аль- Гури 1503-1504г. основания, он назван в честь последнего султана мамлюков, правившим Египтом, вам придётся бесплатно пройти только в мечеть. Она поразит Вас изысканностью резьбой кружев и растительным орнаментом мамлюкского периода, но в то же время ввергнет в ужас от убогого состояния, в котором она сейчас находится. Этот комплекс входит в часть так называемого Каира, объекта Всемирного наследия Юнеско. Присутствие в топ-листе, сказалось только на стоимости билета (16$США), для подъёма на минарет, для обзора старого Каира с высоты птичьего полета. Сам дворец находится в плачевном полуразрушенном состоянии, хотя внешне каркас стен, еще жив и впечатляет своим величием. В переулке между дворцом и мечетью находиться оживленный базар, где продается различный текстиль местного производства: халаты, одежда для женщин, домашнее постельное белье, детские вещи, ковры и ткани. Грузчики с навьюченными тележками приезжают с товаром, крича прохожим, расступится. Торговые контейнеры стоят, примкнувшись к дворцовому фасаду. Если вы пройдете вглубь переулка, то увидите прекрасные образцы исламского зодчества, где узкие улочки будто сошли со страниц арабских сказок. Здесь когда- то шумели фонтаны и ученые богословы размышляли о вечном. Но сейчас эти красоты средневековой архитектуры находятся в убогом состоянии и на сегодняшний день они утонули в базарной суете, где на веревках висят, продаваемая одежда в стиле псевдо- султанского шика.
Расположен этот комплекс в переулке вдоль проспекта Аль-Асхар. Мечеть функционирует по сей день, так же как и музей. Но в музей нам попасть не удалось, поскольку мы не смогли преодолеть свое отвращение, от картины, представшей пред нами. Мы долго не могли понять, где вход и как пройти внутрь, но потом случайно увидели между средневекового вида земляной насыпью и ограждениями, молодого парня, который мочеиспускался в тот момент, прямо на эти средневековые заграждения. Увидев нас, он выбежал, прихватив билеты. И не мытыми руками, которыми только что держал свой пенис и встряхнул оставшиеся капельки мочи, предложил нам билеты по цене для иностранцев (20$ США).
В Европе нам приходилось посещать средневековые дворцы и крепости, стоимость билетов там составляла примерно 10$ США и за отдельную плату 5$ США можно было взять планшет, где гид был не только аудио но и с видео сервисом. Здесь же нам Хабиби пытался втюхнуть билет за 20$, в музей, на ограждения которого, он только что помочился.
Отличительной чертой египетского сервиса, может являться лень и безалаберность какого либо “осла”, которая перечеркнет весь труд, финансовые вложения и старания всего сообщества, компании или государства.
Мы два дня бродили по улочкам старого Каира, удивляясь красоте и убожеству, старого города.
Насколько он был прекрасен для нас, жителей 21 века. Он вдохновлял, покорял своим восточным колоритом, самобытностью и характером. В то же время, он ввергал в ужас, отсутствием должного финансирования, ухоженностью и абсолютным не пониманием местных жителей, ценности и значения культурного наследия Каира в истории Ближнего Востока и Всемирного наследия.
Эти архитектурные жемчужины, история будто разметала подле ног варваров, стоящих босиком в пыли. На ум приходит аналогия, Лотоса- чистейшего и редкостного цветка, растущего в грязи болота. Возможно для живущих в этих районах египтян, это страница не достойная уважения в истории, и двери периода Фатимидов, а также мавзолейные комплексы 13 и 15 веков, не есть “ВЕЛИКОЕ” наследие, по сравнению с величественными пирамидами плато Гиза.
Дойдя до городских ворот, старого города, я Вам советую свернуть на соседние улочки, вас там ожидает резонанс. Если весь проспект Al Moez Ldin Allah Al Fatmi, находится в относительной чистоте, то на соседних переулках, вы сможете увидеть горы мусора и городских отходов.
Египет, на мой взгляд, выделяется от всех мусульманских стран, своей нечистоплотностью, грязью и нечистотами. Ни в одной мусульманской стране я не видела столько мусора. Исламские страны обычно отличаются своей специфической чистотой, и особенной неприязнью к нечистотами, но только не в Каире.
Гуляя по историческим улицам, возникает ощущение, что в старый город вторглись, осели и стали править варвары.
Отделанные серебром ворота мечетей, узкие башни минаретов, узорчатые купала, оросительная система подача воды в жилые кварталы, которая сохранилась в отличном состоянии до сегодняшних дней, залы старинных библиотек, резные балконы, вся это красота минувших дней будто просится объединиться в отдельный музей под открытым небом. Издает крики о помощи. Рассказывает приезжим туристам о своем заточении, демонстрирует шрамы и убожество своего содержания в неволе и просит спасти ее.
Народ, населяющий эти кварталы, пояснил для себя одно, то что окружающая действительность хорошо продается, от этого она и ценна для них. Ни облезлые таблички с указанием «Историческое наследие Юнеско», ни старинная красота архитектуры не властвует над их темным разумом и слепыми душами, они даже не осознают ценность этих памятников истории, когда крепят к ним навес своей торговой палатки. Улица мастеров ювелиров и резьбы по дереву, превращена в аллею блошиного рынка, где продается старые радио, телевизоры, абажурные лампы и прочий хлам 60-70 гг.
(3 оценок, среднее: 4,33 из 5)
Загрузка...